Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Угрозы централизованного отопления

С одной стороны, подача тепла извне намного удобнее автономного отопления – не надо заниматься установкой котла и настраивать его. Наступит осень, и горячая вода весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.

Но централизованное отопление имеет ряд недостатков:

  • в воде, которая прошла долгий путь, содержится много химически активных примесей, которые провоцируют появление коррозии труб и радиаторов;
  • мелкие частицы шлама, которые проникают в теплоноситель, деформируют батареи изнутри, через пару лет протирая их до дыр;
  • температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи обладают комнатной температурой, то они слишком горячие, что невозможно до них дотронутся;
  • самая большая опасность – это внезапный огромный скачок давления в отопительной системе, или гидроудар. Он происходит, например, из-за того, что слесарь резко закрыл кран насосной станции.

Раньше там применяли вентили, которые имеют плавное движение, а с возникновением паровых кранов возникал возможность перекрывать воду мгновенно. Происходит гидроудар и тогда, когда лишний воздух в трубы проникает. Внезапный скачок давления может натворить много бед. Слабые батареи не способны выдержать огромного давления и деформируются, нанося вред предметам и жильцам.

Монтаж отопления

Максимально точный вариант расчета

Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.

Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.

В целом расчетная формула имеет следующий вид:

T=100 Вт/м2 *A *B * C * D * E * F * G * S,

  • где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
  • S – площадь обогреваемой комнаты.

Остальные коэффициенты нуждаются в более подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.

Особенности остекления помещения

Значения следующие:

  • 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
  • 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
  • 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.

Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения.

Особенности утепления стен помещения

Зависимость следующая:

  • если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
  • при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором), используется коэффициент равный 1,0;
  • при высоком уровне утепления – 0,85.

Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.

Соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате

Зависимость выглядит так:

  • при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
  • если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
  • при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
  • в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).

Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года.

Распределение тепла в комнате при использовании радиаторов

Зависимость выглядит так:

  • если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
  • при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
  • если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
  • жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
  • если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.

Коэффициент E указывает на количество внешних стен.

Количество внешних стен

Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.

Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенной комнаты. Зависимость такова:

  • если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
  • если чердак отапливаемый – 0,9;
  • если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.

И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.

Высота комнаты

Порядок следующий:

  • в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
  • если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
  • при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
  • комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
  • при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.

Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.

Калькулятор расчета радиатора отопления

Для удобства, все эти параметры внесены в специальный калькулятор расчета радиаторов отопления. Достаточно указать все запрашиваемые параметры — и нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ» сразу даст искомый результат:

Советы по энергосбережениюСоветы по энергосбережению

Удачных расчетов!

Двухтрубная система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

  • Равномерное распределение тепла по помещениям.
  • Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
  • Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

При монтаже отопления с нижней разводкой мы можем спрятать трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

  • Возможность маскировки труб.
  • Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
  • Минимизируются тепловые потери.

Возможность хотя бы частично сделать отопление менее видимым привлекает многих людей. В случае с нижней разводкой мы получаем две параллельные трубы, идущие вровень с полом. При желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на этапе проектирования системы отопления и разработки проекта строительства частного дома.

Если использовать радиаторы с нижним подключением, появляется возможность почти полностью спрятать все трубы в полах – подключение радиаторов выполняется здесь с помощью специальных узлов.

Что касается недостатков, то они заключаются в необходимости регулярного ручного удаления воздуха и необходимости использования циркуляционного насоса.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Пластиковый крепеж для труб отопления разного диаметра.

Для того чтобы смонтировать систему отопления по данной схеме, необходимо проложить по дому подающую и обратную трубы. Для этих целей в продаже есть специальный пластиковый крепеж. Если используются радиаторы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем теплоноситель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым радиатором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме устанавливается в самой нижней точке.

Здесь используется диагональное подключение радиаторов, что увеличивает их теплоотдачу. Нижнее подключение радиаторов уменьшает тепловую мощность.

Такая схема чаще всего делается замкнутой, с использованием герметичного расширительного бака. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса. Если нужно обогреть двухэтажный частный дом, прокладываем трубы на верхнем и нижнем этажах, после чего создаем параллельное подключение обоих этажей к отопительному котлу.

Существующие схемы установки радиаторов

Существуют 2 основных схемы подключения: двухтрубная и однотрубная. В большинстве квартир используется однотрубная схема. Схема однотрубного и двухтрубного подключения изображается на данном рисунке (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).

Однотрубная схема подключения

Радиаторы отопления при однотрубной системе соединяются последовательно: труба подачи будет подводиться к первой батарее, а от нее идет труба к следующей и так далее. Существует и усовершенствованная схема, в которой по всем помещениям будет проходить только одна труба, в которую должны быть врезаны подача и обратка от каждого радиатора. В данном случае возможна установка термовентилей для радиаторов – специальных устройств, которые перекрывают подачу теплоносителя в случае достижения выставленной температуры окружающей среды.

Изображение 1 – Схема однотрубного и двухтрубного подключения.

К преимуществам однотрубной системы можно отнести малое количество труб и ее простоту. Недостатком является невозможность использования термовентилей. Существует и большая разница в температуре между ближним радиатором к котлу и самым дальним. При естественной циркуляции, ветви с батареями не могут быть большой длины.

Принцип действия системы следующий: вода (теплоноситель) по одной трубе (стояку) будет подаваться наверх здания, а по другой опускаться вниз, при этом последовательно проходя через все приборы отопления, которые установлены на этажах. Чем ниже этаж, тем холоднее будет вода, которая поступает в прибор. Никакая регулировка прибора в данном случае невозможна.

Двухтрубная схема подключения

В данной системе теплоноситель будет подаваться по одной трубе, а отводиться по другой. Подключение отопительных приборов происходит параллельно к стоякам. В связи с этим температура теплоносителя, который входит в приборы на всех этажах, одинаковая.

Требования к креплению и размещению алюминиевых радиаторов

Список элементов, которые нужны:

  • радиаторы;
  • кронштейны;
  • стойки;
  • трубы.

Установка радиаторов отопления.

Прежде всего при установке алюминиевых радиаторов размечается место установки креплений приборов отопления. В большинстве случаев для закрепления алюминиевых радиаторов используются кронштейны, которые к стенке закрепляются дюбелями. Для надежной установки количество кронштейнов будет зависеть от веса радиаторов, следовательно, от количества секций. Необходимое количество кронштейнов для установки указывается далее:

  1. При количестве секций 3-9 количество кронштейнов вверху – 1, внизу – 2.
  2. При количестве секций 10-14 количество кронштейнов внизу и вверху будет по 2.
  3. При 15-20 секциях вверху нужно 2 кронштейна, а внизу – 3.
  4. При количестве 21-24 секций необходимо примерно 2 кронштейна вверху и 4 внизу.
  5. При 25-28 секциях понадобится в среднем 3 кронштейна вверху и 4 внизу.

В помещении батареи устанавливаются в большинстве случаев под окном, на стойках у стены возле окна или на кронштейнах на стене. Присоединение к радиаторам теплопроводов может осуществляться с противоположных сторон или с одной стороны прибора.

Конструкция биметаллических радиаторов.

В связи с этим в отопительных системах с искусственной циркуляцией при числе секций более 24 лучше применять разностороннюю схему подсоединения приборов отопления.

Следует отметить, что, в зависимости от того, какая схема подключения выбрана, тепловая эффективность биметаллических приборов может быть несколько ниже показателей, которые заявляются производителями

В связи с этим при тепловом расчете понадобится принимать во внимание возможное снижение эффективности

Для того чтобы достичь оптимальной теплоотдачи, в процессе понадобится обеспечить минимальные расстояния:

  • от пола – 70-100 мм;
  • от стенки до задней стороны батареи – 2-5 см;
  • от подоконника или верхней части ниши – 10 см.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

  • простота реализации;
  • отличный вариант для небольших домов;
  • экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Упаковка

Выбирая арматуру нужно в обязательном порядке проверить наличие регулировочного крана. Он позволит убавить мощность отопление, если будет слишком жарко, или экстренно отключить его, если того потребует ситуация.

Горячая вода под высоким давлением – это очень опасная вещь, поэтому лучше все сразу сделать без ошибок.

Упаковка радиатора – это процесс ее сбора из приобретенных секций и прикрепление арматуры. Для данного мероприятия необходим уплотнительный лен, паковочная паста и динамометрический ключ. Лучше не пренебрегать такими инструментами, так как все места соединений должны быть правильно затянуты. В противном случае сорвется резьба или случится потоп.

В процессе упаковки нужно подключить к радиатору краны, отталкиваясь от выбранной схемы подключения. Она может быть односторонняя, диагональная или нижняя. Все невостребованные отверстия обязательно перекрываются глухой пробкой, а на одно из боковых отверстий нужно не забыть закрепить кран Маевского, который поможет стравить воздух из батареи. Все места соединений обязательно подлежат герметизации льном и паковочной пастой.

На специальное крепление устанавливается труба на дистанции не менее пятнадцати сантиметров над поверхностью пола и в пяти сантиметрах от стены. Лучше всего навешивать батарею под небольшим углом наклона относительно стены, чтобы избежать процесса «завоздушивания». К системе отопления прибор присоединяется с помощью труб-сгонок.

Отопление помещения – это система довольно высокого уровня опасности. Если вы решаете самостоятельно ремонтировать какую-либо часть системы отопления, то вы берете на себя огромную ответственность. С такими вопросами при малейшем сомнении лучше обращаться к специалистам.

Установка батареи

Положение

Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

  • Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
  • Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
  • Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;

Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

Обвязка

Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

Изображение Оборудование
Радиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые).
Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления.
Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам.
Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы.

Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

Перемычка

Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

Зачем она нужна?

Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

Присоединение к подводкам

Возможны три схемы монтажа батареи:

Изображение Схема подключения радиатора
Боковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций; при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам.
Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке.
Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание.

Сборка соединений

Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?

Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.

Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.

Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.

Ссылка на основную публикацию